Sfilate: la moda torna ossessionata dalla magrezza, un trend preoccupante

Tre anni fa, quando abbiamo lanciato il rapporto di Vogue Business sull'inclusività delle taglie, speravo che un titolo di Vogue che puntasse il dito contro l'industria avrebbe spinto i brand a ripensare la progettazione di abiti pensati esclusivamente per corpi magri. Pensavo che celebrare anche i minimi sforzi, come l'assunzione di una o due modelle plus-size, avrebbe portato riconoscimenti e un ulteriore impegno. Ma oggi, a tre anni di distanza, mi rendo conto di essere stato un po' ingenuo.

La magrezza trionfa, l'inclusività scompare

L'analisi dei dati del rapporto di Vogue Business sull'inclusività delle taglie rivela una realtà sconcertante: nella Moda femminile, la percentuale di modelle taglia unica (US 0-4) ha raggiunto il picco in questa stagione. In tutto e per tutto, negli ultimi sette cicli di report, abbiamo assistito a un aumento di due punti percentuali di modelle taglia unica, dal 95,6% in FW23 al 97,6% in FW26. La rappresentazione delle taglie medie (US 6-12) è diminuita dal 3,8% (FW23) al 2,1% (FW26), mentre la già precaria rappresentazione delle taglie forti (US 14+) è stata dimezzata, dallo 0,6% allo 0,3% nello stesso periodo. Per FW26, l'ultima stagione analizzata, la rappresentazione delle taglie forti è tornata al punto più basso da quando abbiamo iniziato a monitorare la diversità delle taglie tre anni fa, eguagliando il dato di FW25.

Questi brevi momenti di miglioramento, verificatisi nelle stagioni primavera-estate SS24 e SS25, ora appaiono come semplici eccezioni in un andamento altrimenti costante, piuttosto che come segnali di un vero progresso. È significativo notare che questi picchi si sono verificati in stagioni primaverili: la maggior parte dei look inclusivi che si vedono in passerella sono abiti elasticizzati adatti alla primavera, più facili da realizzare in taglie diverse.

Un'ossessione per la magrezza alimentata da nuove tendenze

Ma c'è di più. L'industria ha virato con decisione verso un'estrema magrezza, spinta da fattori come la crescente conservatorismo, il boom dei GLP-1 e l'ossessione per il “lookmaxxing”, che trasforma l'auto-ottimizzazione radicale in una tendenza. Si sentono respiri trattenuti quando modelle eccessivamente magre sfilano, e la copertura mediatica dei premi hollywoodiani è sempre più focalizzata sui loro scheletrici corpi, piuttosto che sugli abiti che indossano.

Assistiamo alla comparsa di curve finte stampate su magliette o scolpite su capi second-skin con imbottiture sui fianchi, mentre gambe finissime spuntano da completi oversize o pellicce sintetiche. I brand ci dichiarano, per il nostro report, di lavorare con taglie medie, descrivendo i capi piuttosto che le persone che li indossano. Molti dei brand che contattiamo, soprattutto quelli con zero inclusività delle taglie, non rispondono alle nostre richieste.

La realtà del mercato: tra promesse e realtà

Io, taglia US 6-8, rientro nei parametri delle taglie medie secondo gli standard della nostra reportistica. Ma la media delle taglie femminili negli Stati Uniti è una 16-18, collocando la maggior parte delle consumatrici nella categoria delle taglie forti. Pur avendo a disposizione più opzioni rispetto a queste ultime, chi lavora nel settore della Moda percepisce chiaramente la pressione a dimagrire, alimentata dalla contrazione delle taglie e dalla sensazione che i designer non si curino più di come i loro abiti possano apparire su corpi oltre la taglia 0.

Non si tratta di criticare le singole persone, né di colpevolizzare le modelle che sono sottoposte a pressioni enormi per mantenere un peso eccessivamente basso. Ma è necessario riflettere sul fatto che il nostro report, da solo, non può cambiare la rotta. Siamo frustrati dal vedere brand che migliorano il loro posizionamento nei ranking per inclusività semplicemente inserendo una modella plus-size, per poi non produrre un singolo capo che possa vestire una donna nella parte alta della gamma delle taglie medie o, addirittura, nelle taglie forti.

Secondo un recente sondaggio da noi condotto su quasi 700 consumatori, quasi la metà (48%) si sente sotto pressione per perdere peso, e di questi, la maggior parte (63%) attribuisce questa pressione a difficoltà nel trovare la taglia giusta quando fa shopping, più che alle sfilate. Abbiamo cercato di evidenziare questo aspetto nel rapporto FW26 sull'inclusività delle taglie, tracciando la disponibilità delle taglie sui siti di e-commerce dei brand o dei loro principali rivenditori.

Ma, per fare un esempio concreto, ho visitato un negozio di Bond Street di un marchio di lusso. Il loro sito web indicava una disponibilità fino alla taglia US 20, ma in negozio la taglia massima disponibile era una US 12. L'addetta alle vendite mi ha offerto la possibilità di ordinare taglie più grandi, con la possibilità di realizzare capi su misura fino alla taglia 20 per i clienti che ordinano dopo le sfilate. Un altro brand, sul suo sito di e-commerce, mostrava disponibilità fino alla taglia US 16, ma le taglie più grandi erano esaurite – un tema ricorrente nelle nostre ricerche.

Abisola Omole, conosciuta come ‘Abi Marvel’, conduce ricerche simili. Nella sua serie “Plus-Size and Passing” su Instagram, entra nei negozi di lusso e prova capi da indossare come taglia US 16-18. Ha recentemente visitato Dior per provare i capi della prima collezione di Jonathan Anderson, trovando pezzi adatti sia alla linea maschile che femminile. Secondo Abi Marvel, spesso i capi taglie forti sono tenuti nascosti, dando l'impressione che non siano disponibili. “È necessario prenotare appuntamenti specifici per avere a disposizione una buona selezione di capi e sapere qual è la propria taglia, in modo da avere tutto pronto all’arrivo”, spiega.

La problematica della rappresentazione nella Moda va ben oltre le sfilate. Continueremo a migliorare e potenziare i nostri dati presso Vogue Business, perché, che i brand ascoltino o meno, il nostro impegno per il cambiamento non cambierà.